28.01.2008 | Дизайн / Наука

Конспекты с конференции 2

Материальность и технология. Журналистика об одежде, моде и тканях

Продолжение. Начало тут. 

2. Материальность и технология

Основные вопросы этого блока связаны с конструктивными противоречиями в культурном восприятии текстиля. Хотя ткани, как правило, ассоциируются с традицией и женским трудом, текстильное производство всегда требовало инноваций. Как воспринимались технические новшества в прошлом? Как они влияли на дизайн, экономику и потребление?

В пленарном докладе Александры Палмер рассматривались проблемы работы музейного куратора.  Музей костюма, формируя экспозицию, нередко «репрессирует» историю той или иной одежды. После приобретения вещи она проходит обработку, стирающую следы частной жизни:  исчезают пятна, складки, маскируются переделки – вещь подгоняется под стандарт эпохи. А в чем состоит этот стандарт и кем он определялся –  эти вопросы часто решаются по умолчанию, как  набор самоочевидных императивов. Между тем, как показала Александра Палмер, именно в этом промежутке от частного к публичному создается визуальная история костюма, и дело современных музейных кураторов –  отнестить к этому этапу не автоматически «подгоняя» экспонаты под схему, а с пониманием современных методологических  трактовок прошлого.  

В секции по технологиям  внимание аудитории привлек доклад независимого исследователя из Англии Бо Перссона.  В присущей ему парадоксальной манере Бо Перссон связал распространение кринолинов в середине XIX века с развитием сталелитейной промыленности и изобретением швейной машинки: массовое производство металлических каркасов для кринолинов  потребовало увеличения выпуска стали – для обеспечения спроса открылись новые металлургические заводы. Когда кринолины окончательно вышли из моды, стальные каркасы были переплавлены на пушки в эпоху первой мировой войны. Мода на широкие юбки также стимулировала текстильное производство:  Наполеон III, зайдя в комнату когда императрица Евгения примеряла первый кринолин от Фредерика Ворта, сразу сообразил, что подобная мода может вернуть спрос на лионский шелк, что повлекло за собой возрождение Лиона как столицы шелковых тканей.

Анке Джакоб рассказала о новом направлении в текстильном дизайне - применении светящихся материалов. Этот тренд, по мнению докладчицы, развивается в рамках таких тенденций в моде, как игровой стиль, соблазнительность, иллюзорность, требования трансформабельности и мультифункциональности.

Сообщение датской исследовательницы  Сары Хангхей  было посвящено оригинальной теме – диванным подушкам. Основным источником послужила биография пожилой дамы, преподавательницы датской Высшей школы народного творчества в 1946-1988 годах, которая всю жизнь вышивала подушки. Ее рассказ и интерьер домашней гостиной с вышивкой разных десятилетий анализировались методами микроистории. 

Ряд докладов на конференции был посвящен столь важной теме, как модный прогноз. На конференции присутствовали исследователи, занимающиеся трендами в тканях и особенно в расцветках. Этому были посвящены сообщения Ингрид Гирц-Мартенсен (Ingrid Giertz-Mårtensen), Джули Кинг и  Матильды Там. Ингрид Гирц-Мартенсен, в частности, сосредоточилась на процессе демократизации прогнозирования, проследив эволюцию от «конспиративной» работы бюро стиля, выпускающих дорогие тренд-книги к доступным интернет-сайтам.

Brannon E. Fashion Forecasting. Fairchild publications, New York, 2005, 2006.

Отметим, что последнее время прогнозирование моды не только стало направлением успешной коммерческой деятельности,  но и попало в поле зрения академических ученых – так, уже вторым изданием выходит книга Эвелин Браннон по этой проблематике.

3. Журналистика об одежде, моде и танях

Хотя многие газеты и журналы по-прежнему публикуют отчеты о модных дефиле, этот жанр явно утратил былую динамичность.  Что же представляет из себя хорошая журнальная статья о моде? Какие истины без конца повторяются в модной прессе, а какие – никогда не проходят в печать? Где можно найти настоящие критические статьи о модных показах и текстильных салонах? Какова роль рекламы в формировании репрезентаций модной одежды? Каковы истины по умолчанию, на которых базируется язык рекламы?

Особый интерес на конференции вызвала работа секции по модной журналистике: здесь завязывались наиболее оживленные дискуссии. В докладе Элен Кенни шла речь о необходимости кардинальных перемен в модной журналистике. С точки зрения докладчицы, теперешняя глянцевая пресса без конца повторяет давно известные мнения, сплошь и рядом оценки носят предвзятый характер из-за рекламных ограничений. Пока в модных журналах царит скучный культ знаменитостей, статьи заказываются рекламодателями и международными корпорациями. Выход видится в развитии свободных медиа – интернет-блогов, общения на форумах, независимых журналов; в организации открытых обсуждений модных показов. Другой ресурс – активность информированных потребителей моды и читателей глянцевых журналов, чье критическое мнение по принципу обратной связи может повлиять на политику брендов и медиа-магнатов. Но для этого, как считает Элен Кенни, требуется переосмыслить само понятие и функционирование моды.

Главной героиней доклада  Нэнси Нелсон Ходж  была редактор американского женского журнала конца XIX века Джейн Каннингем Кроули. Анализируя ее статьи, исследовательница пришла к выводу, что карьера в журнале вынудила ее отказаться от феминистских взглядов своей юности, поскольку они противоречили редакционной политике и интересам рекламодателей. Симптом этого внутреннего конфликта в ее текстах -  «напряжение между тем, что она сама ожидала от себя и тем, что от нее ожидали в обществе»

Лиза Сков поделилась своим опытом работы главного редактора-составителя тома по Западной Европе для будущей энциклопедии моды издательства Берг Паблишерс, которая выйдет в свет в 2010 году. Составление оглавления и словника требует дефиниций, определяющих структуру и понятийный аппарат тома. Это проблемы формирования канона, в чем-то аналогичные трудностям, о которых ранее рассказывала в своем докладе Александра Палмер, говоря о «подгонке» визуальной истории костюма музейными кураторами. Отбор материала и определение ключевых категорий  Лиза Сков проводила не принципу кажущейся «естественности» самоочевидных  истин, а руководствуясь идеями социального конструкционизма.

В докладе австралийской исследовательницы Паолы Ди Троччио был поставлен вопрос о роли глянцевых журналов в распространении моды.  В 1869 году в журнале Harper’s Bazaar привели картинку платья от Чарльза Ворта, после чего пошло повсеместное копирование. Это побудило Ворта оформить первую в мире моды лицензию, чтобы застраховаться от подделок, искажающих его замысел, и иметь хоть какие-то дивиденды от продажи своих моделей. Далее была  рассмотрена практика лицензионного пошива вещей Пьера Кардена в Мельбурне в 1960-е годы.

Всеобщий интерес вызвало сообщение Джо Терни о символике капюшонов. В Англии молодые люди в трикотажных куртках с капюшонами (“Hoodies”) сейчас воспринимаются как подозрительные типы: возможность опустить капюшон на лицо кажется угрожающей и антисоциальной. За этим, с точки зрения Джо Терни,  стоит и более глубинный страх перед бесформенностью и анонимностью. Этот случай весьма любопытен и с точки зрения истории моды по двум причинам. Во-первых, хотя моралистические критики обычно осуждают слишком открытые наряды, в данном случае слишком закрытая одежда воспринимается как знак недобрых намерений. Во-вторых, это противоречит привычной символике трикотажных вещей как уютной домашней одежды. Феномену “hoodies” было предложено историческое объяснение: традиционно облаченные в капюшон фигуры палача, разбойника, смерти.

Заключительная дискуссия по модной журналистике была вынесена на общее заседание. Мне понравилась техника организация дискуссии – все было спланировано очень четко. Сначала Карун Нордгард заявила, что в ходе работы секции не было прояснен ряд вопросов и они теперь выносятся на всеобщее обсуждение. Карун обрисовала типичные недостатки фэшн-прессы: поверхностность оценок, кокетливо-легкомысленный стиль, злоупотребление возможностью писать о собственной персоне, отсутствие внятного критического анализа показов и коллекций; романтически-восторженная интонация при разговоре о кутюрье. Затем четыре основных спикера кратко (минут по 5) и достаточно конкретно ответили на поставленные вопросы в панельной дискуссии. Так, на вопрос об удачных аналитических изданиях в сфере моды был назван раздел по стилю в International Herald Tribune, где  пишет знаменитая Сюзи Менкес. Далее всем собравшимся в аудитории были розданы листы бумаги и ручки, и участники конференции разбились на небольшие группы просто по принципу кто с кем сидел рядом. Члены группы обсудили между собой услышанное и сформулировали один вопрос или выступление. Некоторые группы сделали это в письменном виде и послали записки спикерам, другие подготовили устное выступление. Через 20 минут ведущие начали подходить с микрофонами к отдельным группам, и их участники озвучивали сложившееся мнение или вопрос своей группы. Были интересные повороты дискусии по поводу использования фотошопа в журналах и о гламурной прессы как инфотейнменте. В целом для такой большой аудитории это был поразительно продуктивный коллективный брэйн-сторм.

Окончание тут.

Источник: "Теория моды", № 5, 2007,