21.11.2006 | Дизайн

Киберсобака и уличная мода

Лондонские игры (часть первая)

Еще совсем недавно на фоне прославленных модных столиц – Парижа, Милана, Нью-Йорка – Лондон по традиции смотрелся вполне скромно. Репутация Лондона как безусловного центра мужской классической моды во многом базировалась на мастерстве портных Сэвил Роу. С другой стороны, считалось, что Лондон – «кузница кадров» для молодых дизайнеров-авангардистов: ведь Джулиан Макдональд, Джон Гальяно, Стелла Маккартни и Александр Маккуин – выпускники знаменитых британских колледжей моды. И все же по уровню модных мероприятий, по объему инвестиций в модный бизнес Англия явно проигрывала конкурентам. Однако за последнее время ситуация резко изменилась: лондонская мода активно заявляет о себе как о мощном и самостоятельном феномене. Этот феномен ныне поддерживается и специальными правительственными программами по поиску и поддержке молодых талантов, и ощутимыми финансовыми вложениями, и продуманными культурными акциями.

Так, в 2005 году в лондонском городском музее была организована выставка «Лондонский стиль» (London Look). Кураторы выставки – Кристофер Бруард, Кэролайн Эванс и Эдвина Эрман постарались выявить своеобразие лондонского стиля, анализируя как историю, так и современное состояние столичной моды. Экспозиция разбита на пять разделов: «Новации», «Традиция», «Альтернатива», «Синтез», «Современность». Ключевая концепция выставки – стихийная оригинальность лондонского уличного стиля как источник авангардной моды: нередко именно на лондонских улицах и в молодежных клубах дизайнеры находят источники вдохновения для новых коллекций.

Уличный стиль

Лондонская мода порой производит странное впечатление на неподготовленного зрителя: вместо чопорных леди в платьях от Лоры Эшли и джентльменов в костюмах, пошитых на Сэвил Роу, по улицам британской столицы шествует карнавально разряженная публика: девушки в немыслимых нарядах, странного вида оборванцы, а в метро можно встретить молодого человека во фраке и цилиндре 19 века, вероятно, собравшегося на клубную вечеринку или на свадьбу. Однако эта пестрота и экстравагантность имеет за собой внушительные культурные традиции.

Еще в послевоенное время Лондон приобрел репутацию столицы молодежной моды, и с тех пор на городской «сцене» отрабатываются всевозможные варианты альтернативных стилей, начиная с  эдвардианских пиджачков тедди-бойз, мини-юбок Мэри Куант, экспрессивных панковских прикидов.

Панк-стиль, появившийся в середине 1970-х с легкой руки Малькольма Мак-Ларена, лидера группы «Sex pistols» и владельца магазина молодежной одежды на знаменитой Кингз-роуд, до сих пор привлекателен для радикально настроенной молодежи. Классические атрибуты внешности панка 1970-х годов включали неровно выстриженные и окрашенные в электрические тона  (позднее стали делать склеенный гребень), выбеленные лица с потеками грима на щеках, подведенные красным и черным глаза, яркую губную помаду. Костюм состоял из старых, загрязненных вещей: черной кожаной куртки, майки с бранными словами или непристойными картинками на груди,  желательно рваных джинсов и грубой обуви с тяжелыми подметками. Из аксессуаров бросались в глаза большие металлические булавки, ржавые бритвы, велосипедные или собачьи цепочки, обилие молний, часто расстегнутых. В прорехах одежды виднелись старательно нарисованные синяки, раны или жуткие шрамы. Этот стиль с очевидными оттенками садомазохизма создавал шоковый эффект по принципу «нате вам!» или шутовского антиповедения. Обычно его объясняют как всплеск контркультуры, агрессивный эпатаж молодых городских безработных, использовавших эмблематику порнобизнеса, чтобы выразить свой протест против истеблишмента. Ныне многие приемы панковской эстетики берут на вооружение такие солидные современные дизайнеры, как Жан-Поль Готье, а первой на эту дорожку вступила  Вивьен Вествуд, кстати, бывшая супруга Малькольма Мак-Ларена.

Это настроение – свобода, протест, эпатаж, небрежность, ирония –  прочитывается и в других вариантах английской уличной моды. О разнообразии лондонского стиля  можно судить по материалам сайта London Street Fashion, где демонстрируются варианты уличного стиля по отдельным городским районам.

Основной девиз лондонского стиля – mix and match, что подразумевает программное смешение дорогих и дешевых вещей, винтажа и современной модной одежды. Тонкое искусство грамотного смешения разных стилей во многом связано с космополитической атмосферой британской столицы, функционирующей как «плавильный котел» для иммигрантов из разных стран. Неудивительно, что именно на лондонских улицах и в молодежных клубах дизайнеры находят источники вдохновения для новых коллекций. Особого внимания, как правило, удостаиваются городские рынки – Кэмден Таун, Петти Коут Лейн, а также богемный район Ноттинг хилл, где раз в год проходит роскошный карнавал. Не секрет, что именно там часто можно видеть известных модельеров: так, сэр Пол Смит любит прогуливаться как раз в районе Ноттинг хилл, где расположен его фирменный магазин.

Из уличных рынков особенно знаменит Кэмден таун – мекка молодежной моды, здесь обширный выбор одежды в стиле «нео-панк», «милитари» и «хиппи шик»,  много магазинов клубно-дискотечных прикидов. Явный лидер по посещаемости – магазин фирмы Cyberdog. Желающие могут посетить сайт «киберсобаки».

В магазине покупатель попадает в огромный затемненный зал (дизайн выдержан в стиле hi-tech), вокруг мерцает и светится товар: майки и джинсы с вмонтированными световыми табло.

На каждой майке спереди расположен «экран», на который может проецироваться и движущаяся картинка, и «бегущая строка». В комплект с одеждой входит батарейка: подзарядил майку -  и вперед на танцпол.

Фирма явно делает ставку на молодежные увлечения техническими новинками. Среди товаров, предлагаемых дизайнерами «киберсобаки» - шумозащитные наушники, всевозможные темные очки, одежда со светоотражающими элементами. Показательны даже названия - «нанотехнологичные» и «позитроннные» джинсы, «робот», «механоид», «аннигилятор».

Район Бриклейн и Спиталфилдс, заселенный в основном иммигрантами, издавна считался индустриальной окраиной и имел весьма дурную репутацию, однако несколько лет назад там стали появляться дизайнерские мастерские,  авангардные магазины, молодежные кафе и клубы. Незаметным образом поход на рынок Спиталфилдс, где продаются по сходным ценам вещи начинающих дизайнеров, стал любимым воскресным маршрутом для фанатов моды.

В магазинах винтажной одежды по выходным не протолкнуться, ведь там вполне можно случайно наткнуться, скажем, на настоящие дизайнерские вещи прошлых десятилетий или прикупить наряды из культовой марки Biba 60-х годов.

Страсть к винтажной одежде также имеет солидный идеологический фундамент: это не только уважение к традиции, но и самоуважение: если мне комфортно в старом любимом свитере с заштопанными локтями, то я и буду носить его. Мнение окружающих в данном случае меня совершенно не волнует. Это вполне нормально и тоже является частью английского стиля: недаром англичане давно имеют репутацию завзятых индивидуалистов.

В моде индивидуализм англичан выражается и в особом обычае переделывать готовые вещи по своему вкусу, что  называется «to customize» -  приспособить под себя, персонализировать. Допустим, покупает человек стандартную джинсовую куртку и добавляет от себя «отделку» : рисует фломастером на спине картинки, нашивает спереди, допустим, бисер, прикалывает значки или булавки. Творческая инициатива такого рода для англичан – дело привычное: недаром в Британии давно существует движение «Сделай сам» («DIY» - “Do it yourself”): любители DIY обожают все разновидности ручного труда: могут сами ремонтировать квартиры, восстанавливать старые машины, переплетать книги, мастерить рамочки для фотографий…  Раньше движение DIY пользовалось огромной популярностью в основном среди панков и хиппи, а сейчас круг энтузиастов настолько широк, что  привычка «персонализировать» одежду воспринимается как нормальное увлечение для  домохозяек.

Теоретики в авангарде

Не стоит думать, что прорыв лондонской моды совершается исключительно на уровне практики: за последнее время в Англии происходит настоящий бум и в сфере теоретического изучения моды. Авангардность лондонской моды постоянно получает подкрепление на уровне высокой теории. В колледжах читаются курсы не только по истории костюма - моду изучают со всех сторон как особый культурный организм, применяя наработки из всех сфер гуманитарного знания. Одна из заметных новинок в этом плане – книга профессора колледжа Сен-Мартин Кэролайн Эванс «Fashion at the edge». Это отлично иллюстрированная большая книга альбомного формата, за которой стоят годы авторской работы.

Кэролайн Эванс задается вопросом: отчего в современной моде так сильно проступают негативные мотивы: смерть, наркотики, травмы («героиновый шик», разлагающаяся одежда, медицинские операции), периодически мелькают образы узников концлагерей, изуродованные тела. Анализируя творчество современных дизайнеров и постановки дефиле, Кэролайн приходит к выводу: ответ надо искать в исторической родословной моды – в городской культуре эпохи модерна на рубеже 18-19 веков.

Иногда тогда, в эстетике романтизма, были культурно освоены мотивы смерти, болезни и насилия, выработались особые техники смотрения, заставляющие зрителя подключать воображение, расшифровывать символы. Неслучайно даже слово «мода» происходит от того же корня, что и слово «модерн». Именно эпоха модерна содержит исток современной культуры, определившей развитие моды как особой знаковой системы – отсюда и художественные эксперименты, и прочная связь моды с культурными институтами городского общества.

Источник: М-Коллекция № 4 (55), 2005 (расширенный вариант),